冰箱运行三分钟左右就停机是为什么?

德福

冰箱在使用过程中，经常会听到压缩机停止和启动的声音，如启动几秒钟后自动停止，几分钟后又自动启动，启动很短时间后又自动停止，如此反复动作，造成频繁启动，此为不正常现象，应停机检查原因。 （一）原因分析 1、压缩机进排气阀漏气，制冷效率低，不能保证冰箱内部正常制冷。 2、制冷系统制冷剂量不足，冰箱降温困难，温度虽然下降，但不能稳定。 3、温控器控温范围太小，冰箱内温度稍有上升或下降，温控器上的触点就会接通或断开，造成压缩机频繁运转。 4、温控器上的触点接触不良，工作时，触点不能很好接通或断开，出现时通时断的现象，造成压缩机不规律频繁运转。 5、电压过高或过低。电压过高造成压缩机频繁运转的原因是：电压过高时，通过起动器的电流也相应增大，当电流超过允许范围时，起动触头不能释放，起动绕组不能断开。正常情况下，电动机起动后1s起动绕组就应断开，如不能断开则有烧毁的危险，此时热保护器就会切断电路，使压缩机停止运转。热保护器的断开动作，是利用电热元件中电流增大，温度迅速上升，双金属片受热变形的原理实现的。因此，断电后，热保护器温度迅速下降，达到复位温度时再接通电源，如起动触头仍不能释放，则必须再次断电，造成频繁起动。

电压过低时，通电后启动触点刚好闭合，但不能牢固地吸合，形成虚接，此时压缩机就会产生振动，不能进入正常运行，经过短暂的振动后，热保护器就会跳闸。实验表明，在炎热的夏天，当电源电压达到180V时，压缩机就会频繁启动，而且启动的频率比较高，一般3~5分钟启动、停止一次。6、启动继电器触点上金属片弹力调整不当，弹力过大，启动时触点不能闭合，电流接不通，压缩机不能启动。一旦电流过载，电阻丝发热，双金属片受热弯曲，过载保护触点断开；当双金属片温度降低后，触点又闭合，这种反复断开、闭合的现象不断发生。 如果弹力太小，压缩机启动后，启动器触点不能断开，则压缩机不能正常工作，电流不能减小，过载保护触点不能断开。则压缩机不能正常工作，电流不能减小，过载保护触点断开。当双金属片温度降低时，触点闭合，如此反复，造成压缩机频繁运转。7、温控器的感温包距离蒸发器较远，降低了其感温灵敏度。8、温控器失灵，不能控制压缩机的运行和停止。9、电动机绕组短路，或压缩机内部运动部件卡住，造成电动机工作时电流过载，从而引起启动继电器的过载保护触点反复动作。10、冰箱门密封条密封不严，不能保持冰箱内部温度稳定。当压缩机停止时，冰箱内部温度很快上升，压缩机又开始运转。 这种停止和启动动作相当频繁。

11、冰箱内放入食物过多，热负荷过大，而温控器旋钮又调到靠近“停止”点的位置，升降温幅度小，因而造成压缩机频繁启动。12、冰箱门开启次数多，开门后时间长。13、冷凝器表面积尘、油污多，造成散热效果差，冰箱制冷慢。14、蒸发器表面结霜过厚。15、毛细管或干燥器局部堵塞。16、工作电流过大，也会造成压缩机启动后不能正常工作。原因有二：一是启动后几秒到几十秒内就会自动停机，过几分钟又启动，不久又停机。如此反复动作，形成频繁启动现象，使冰箱制冷困难。 这种情况下，若不及时发现，长期反复动作会烧毁电动机或起动器、热保护器。第二种情况是启动后能运行一段时间，但冰箱内温度还未达到要求即自动停机，过几分钟后再启动，运行一段时间后又自动停机，但启动和停机时间比第一种情况稍长，但冰箱内温度降幅仍达不到额定要求。造成上述两种情况的原因简述如下：第一点的主要原因是电动机绕组绝缘局部损坏，造成匝间短路，但还未达到烧毁保险丝的程度；第二点是压缩机运动部件磨损，破坏了零件表面粗糙度，摩擦阻力增大，造成压缩机的功率和电流增大，但还未达到“卡轴”或“卡缸”的程度，使压缩机无法转动。

电气绕组匝间短路或运动部件磨损，都会使电动机的电流过大，当电流超过允许范围时，起动器触头吸合后不能释放，所以起动绕组不能断开，此时的电流是正常运行时电流的5倍以上，热保护器在10秒钟左右就会跳闸，造成频繁起动。另外，新更换的起动器型号与压缩机匹配不当，也会造成频繁起动。第二点的主要原因是电动机绕组绝缘轻微损坏，导致匝间短路较轻，工作电流也增大，超过额定值，但还未达到起动触头不能释放或热保护器快速跳闸的程度。由于工作电流超过额定值，电动机绕组的温度逐渐升高，同时热保护器电热元件的发热量也大于正常值，因此热保护器的温度也随之升高。 当温度升到设定的额定值时就会跳闸，切断电源，压缩机停止运行。 17、起动器或热保护器与压缩机配套不当。 压缩机电动机起动电流正常，但起动器的释放电流太小，会造成起动触点不能释放，热保护器很快跳闸，使压缩机不能正常工作。例如热保护器发热元件容量小，即使温度逐渐升到触点跳闸的程度也会跳闸。 （二）故障检修方法 1、对压缩机进行试验检查，确认进、排气阀无泄漏后，才可切开机壳检查。 2、制冷系统制冷量不足的原因，大多是由于系统有少量泄漏引起的，应在全面检查后，进行补焊、检漏、抽真空，再添加制冷剂。添加量应按厂家说明加注。

3、将温控器旋钮旋至“冷”位置，使控温范围变大。然后让压缩机运转一段时间，观察压缩机是否仍频繁启动，说明温控器损坏，需要更换。4、温控器上的触点接触不良，因为触点不能快速接通或断开，从而产生火花。为此，可用细砂纸打磨触点，使其光滑，接触良好。5、拔下冰箱电源插头，用万用表测量电源电压，如果不高于240V，不低于180V，则属于允许电压范围。如果电压超过上述范围，应停止使用冰箱，或购买可靠的500W自耦调压器备用。6、反复接通、断开冰箱电源，调节启动触点金属片的调节螺钉，使接通压缩机电源时，启动触点闭合，压缩机启动后，启动触点断开。 调整正常后，切断冰箱电源。7、如果调整金属片弹力后，压缩机仍不能正常运转，则故障可能在压缩机上。为确认故障部位，接通压缩机电源，待启动触点闭合3s后，用测试笔断开衔铁，手动断开启动触点。反复几次。如果压缩机仍不能正常运转，则说明故障在压缩机上。遇到这种情况，必须剖开机壳进行检查。8、先将温控器旋钮旋至“停止”(OFF)位置，如果压缩机仍连续运转，则说明温控器出现故障，需拆下进行检查或更换。

9、拔下冰箱电源插头，拔下压缩机钢壳上的电源插座，用万用表的欧姆表检查机组是否与机壳短路；检查运行绕组与启动绕组之间的直流电阻是否合适。例如：F-150L冰箱，它的功率为93W，启动绕组的直流电阻值为20~40欧姆，运行绕组的直流电阻值约为12欧姆。如果测量的直流电阻值与此值相差明显，则说明电机各匝间有问题。如果相差不大，说明电机没有故障，那么就是压缩机有故障，需要剖开机壳进行检查维修。10、检查完冰箱门关闭不严的原因后，分别进行调整。11、冰箱内不宜存放过多的食物，以利于冰箱内冷气的自然流动为宜； 温控器调节的温度位置要准确。12、减少开门次数，因为一旦打开门，冰箱内就会有大量冷气流出，特别是在炎热的夏天，冷气流出更为严重。经测试：正常情况下，开门一次后，压缩机需多运行15至25分钟；另外，开门要迅速，最好做到“快拿出，快关上”。13、清理冷凝器上的灰尘、油污，平时要做好冷凝器的保养工作，以利于制冷剂散热降温，加速冰箱内温度下降。14、取出冰箱内的食物要迅速除霜，避免从冰箱内取出的食物温度上升过高。 15、毛细管堵塞后，蒸发器不结霜或霜层融化，冷凝器不热，听不到液流声音，压缩机功率和电流下降，压缩机连续工作时不能停止，冰箱内温度不下降。

毛细管堵塞的原因有：一是制冷系统中残留水分过多，在制冷剂循环过程中，水分在温度很低的毛细管出口处结冰，逐渐形成“冰塞”，又称“冰堵”，使制冷剂无法循环；二是制冷系统中残留杂质较多，在通道细小的毛细管或过滤器中易堵塞，称为“脏堵”。检查方法：先判断是哪一种堵塞。可将浸有热水的毛巾敷在蒸发器毛细管入口附近，耳朵贴近蒸发器听一听，若突然听到液流声，即可判定是“冻堵”。多数发生在大毛细管入口处。干燥过滤器的“脏堵”在过滤网上。 但由于过滤网目数较多，有时不能完全堵塞，仍有少量制冷剂通过，会产生节流作用，使过滤器本身温度降低，甚至产生结露或霜冻。排除冻堵的方法：从充气管中放出制冷系统中的R-12，重新加入气态R-12，开机5~10分钟，再次放出R-12，重新加入R-12。对不太严重的冻堵，可重复此放出2~3次，即可排除故障。此法比较简单，但要消耗一定的R-12，通常用于用户现场维修。还有一种方法是真空干燥法，放出R-12后，接上外接真空泵(不允许压缩机本身抽真空)，在蒸发器或冷冻机内放置100W灯泡加热，抽真空3~4小时，将系统中的水分排尽。 另外，如果冰箱系统结冰，严禁向系统中添加甲醇或乙醇，否则会造成压缩机电气绝缘强度下降，严重时会造成电机短路或烧坏，还会使金属表面产生腐蚀和镀铜现象，导致元件损坏。排除脏堵的方法：必须更换新的干燥过滤器，并将毛细管截断50~100mm，然后从加气管充入氮气或R-12蒸汽，检查是否通畅。如通畅，可进行焊接；如不通畅，则必须更换毛细管，更换的毛细管必须与原毛细管规格相同。